この1月にシェトランド島を訪問し、いろいろな見聞をしました。なぜこの島でハンドニットが盛んになったのか、もう少し調べたいこともあるのですが、もうすぐシェットランドセーターが入荷してくる時期になったので、その前に知り得たことだけでもまとめておくことにします。なるべく短く話すつもりですが、なんだか小論文みたいになりそうで、どうかお付き合いください。

　北海、英国ブリテン島とスカンジナビア・ノルウェイとの中間に浮かぶ島々、シェトランド諸島。古くからヴァイキングの拠点とされていました。そこに生息する羊がシェトランドシープで、羊の中でもかなり小型に属します。食肉にも用いられます。その羊毛がシェトランドウールで、とても細くて柔らかいウールです。

　ウールを使ってツイードを織るというのが世界中のどこでも行われることでしたが、このシェトランドウールは柔らかすぎることがあだになり、ツイード織にはあまり適してなかったのです。weaving(織り物)よりもむしろレース編みなどのknitting(編み物)に向いていた、というのが最初のポイントです。またweavingは男の仕事、knittingが女の仕事でしたが、シェトランドの男たちは海で働くのが伝統で、陸で働くことをあまり好まなかったようです。かくして女の仕事として編むということが始まりました。一番最初に編み物として評価されたのがレースです。シェトランドレースは細くて柔らかくてしかも丈夫なので、赤ちゃんのおくるみなどに最適で、英国貴族にはとても重宝されたと聞いています。このレース編みのテクニックを用いた婦人用のソックスがハンドニット産業として成立し、外貨の獲得に貢献しました。

シェトランドシープは小型なので体を大きくさせようと多種との交配も試みられたのですが、交配すると肉もウールも品質が劣化することがわかり、また、角があるのにとてもおとなしく、そして海藻を食むし病気にも強く、飼育に手間が掛らず、その結果純血が守られてブランドとして確立できたわけです。羊を守る協会や羊毛を管理する組合も設立され、島一丸となってブランド価値を高める工夫がなされます。

軽くて柔らかいウールはもちろんセーターにも最適でした。エベレスト初登頂に成功したヒラリー卿がシェトランドセーターを着用していたことはよく知られています。シェトランドシープは白も黒もグレーもいてナチュラルカラーでも多くの色ができますので、無地のセーターは当然として、バイキングの血を引く彼らですから、ノルディック柄の入ったセーターが編まれるようになります。またハンドルーム編み機(いわゆる手横機)の普及も進み、島々の各家庭に導入されていったので、女たちは競うように柄入りのセーターを編むようになります。



　1922年、シェトランド諸島の最南端、フェア島から英国王室に献上物が届きます。レースのソックスなどともに柄入りのセーターが入っていて、それが皇太子の目に留まります。後のエドワード8世、ウィンザー公です。当代一の洒落者はそれをゴルフに着ていって称賛を浴びます。たまたまフェア島から届いた荷物だったのでフェアアイルセーターと呼ばれることになりましたが、同様のセーターはシェトランドのいろんな島々で同時多発的に編まれていたのです。つまりフェアアイルセーターの発祥はフェア島というわけではないのです。

この羊と暮らしていかなければ生きていけないという危機感から、短所を克服し、長所に変えることで成功につなげてきた島の人々の知恵と努力、これを語り継いでいくのが、毎年10月、博物館を中心に開催されるシェトランド・ウールウィークというイベントです。この島を歩いていると、人々のウール産業に対する誇りや愛情をひしひしと感じます。 シェトランドウール、このセーターを着る人にはぜひこんな背景も知っていてほしいと願うのです。

「結婚式なんだけど、何着ればいい?」これは男性からわりとよく受ける相談です。そして私はいつもこう問い返します。「本来、結婚式というのは神社や教会で挙げる宗教的な儀式のことを意味します。ただ近頃は式場施設内のチャペルや祭壇で極めて簡略化されていて、そのあとの披露宴の方に重きが置かれてます。だから聞きたいのは披露宴のことですよね」。そして披露宴はお祝いのパーティで私的な宴会ですから、フォーマル(儀礼)じゃなくてソーシャル(社交)です。だから新郎新婦よりも目立ったり礼を失したりすることがなければ、極端な話、何を着てもいいんです。私は白いアランセーターで出席を考えたこともあります。心配だったら主催者に確認することです。主催者はそれに答える義務がありますから、ためらわずに堂々と尋ねればいいのです。

　詩人金子みすゞは「みんな違ってみんないい」と言いましたが、フォーマルでは逆で「みんな一緒でみんないい」。自分だけ違ってたらそれは✕なんです。特に気を付けなければいけないのがふたつ、時制と格を揃えること、です。
　時制というのは、昼と夜の違いのことで、昼の服の人と夜の服の人が混在したらダメです。つまりモーニングとタキシードが同じ会場にいたら本来はおかしいんです。でも結婚披露宴ではよく見る光景です。これは、燕尾服がほぼ形骸化されていてモーニングの夜間着用が黙認化されているからです。昼型で行くか夜型で行くか、は主催者が決めますが、聞いた話では、お開きが日没後であればもう夜型で構わない、ということなので、お昼で終わる会以外はほぼ夜型と考えていいでしょう。葬儀は夜は行いませんので昼型だけです。ここで疑問となるのがお通夜(前夜式)です。本来の通夜式は遺族や親しい友人など少数の者が死者と最期の夜を過ごす葬儀前夜の儀式ですが、近頃はむしろ葬儀よりも通夜のほうが参列者が多くなることも珍しくありません。かつてはお通夜には取るものも取らず駆けつけたという体裁をつけるため喪服で行くのは失礼とされていましたが、現代では通夜式に重きを置くことが増えたため、通夜でも喪服(略礼服)を着るのが一般的となりました。
　で、格というのは、正装、準礼装、略礼装、のこと。詳しく言うと、正装(夜は燕尾服、昼はモーニングスーツ)、準礼装(夜はタキシード(ディナースーツと呼ぶのが正しい)、昼はディレクターズスーツ(黒の上着に縞のコールパンツ))、略礼装(昼夜にかかわらず、黒の略礼服(日本では)もしくはダークスーツ)、この格を揃えるということです。例えば、結婚式だと、新郎父と新婦父、どちらもモーニングあるいはどちらもタキシードならいいのですが、もし片方が略礼服だとするとどうでしょうか。意地悪な見方をすると、両家の格の違いをあからさまにしているように見られやしないでしょうか。

　婚礼や葬儀は誰でもが経験することで、比較的分かり易いのですが、世の中にはいろんなパーティがあって、何を着るべきか悩みます。そこで、主催者は招待状にドレスコードを書き添えてくれます。
　ホワイトタイと書いてあったら燕尾服着用、ブラックタイならタキシード着用、というのはよく知られた話。とはいえ、なかなか機会はないです。しかし、ルールの決まった服装なので、服さえ揃えれば着方が難しいことはありません。
　私自身の経験ですが、某国大使館からのパーティのお誘いに、こういうドレスコードがありました。まず「ラウンジスーツlounge suit」。これはダークスーツのことです。日本でいうところの平服に当たります。ラウンジだからといってくつろぐ服ではありませんよ。こんなドレスコードも。「スマート・カジュアル」。ダークスーツでなくていいけどジャケットは着てください。ネクタイは着用が望ましいですが、スカーフやポケットチーフで代用してもいいです。ラウンジスーツよりも華やかさや遊び心が欲しいです、といったような意味でしょうか。

　こういう着こなしのルールというのは、間違っていても罰金が取られるわけでもなく、まず誰からも咎められることもありません。ただ後から知って取り返しのつかない恥ずかしい思いをすることになりますし、場合によっては大変な失礼をしでかしてしまっていたかもしれないのです。今の世の中、ちょっと調べれば分かることばかりですから、どうか関心を持っていただきたいです。
　不安は必ず表に出ます。礼装をかっこよく着こなす、最大のポイント。それは、これで正しいんだ、と、自信を持って着ることです。

　店で扱う品を素材の順にすると、毛、綿、の次は、麻でも絹でもなくて、「革」なのです。レザーは思いのほか重要なウェイトを占めているのです。
　靴を「履く」、ベルトを「締める」、手袋を「填(は)める」。日本語の表現は実に豊かですが、英語ではすべて動詞はwearです。あと、帽子を「被(かぶ)る」、もやはりwearです。ですから、靴もベルトも手袋も帽子も、西洋風には広義にみなwear(=衣類)と総称してもよいのでしょう。洋服屋がこれらを一緒に扱うことに違和感がないのは、そんな理由からかもしれませんね。
　洋服も革靴も、日本ではともに明治の文明開化からその歴史が始まりました。洋服は誂え(オーダー)から大正昭和と経て徐々に既製服への流れを歩みましたが、靴の方は比較的早くから既製品化が進み、そのため足に靴を合わせるのではなくて、逆に靴に足を合わせる、ということが普通の感覚に思えるようになってしまったのでしょう。これは、江戸時代からもともと和服も誂えることが珍しくなかったのに対して、下駄・草履・足袋などの履物はとっくに既製品として存在していたことも関係しているのではないかと思われます。
　だからでしょうか、スーツを作ろう！シャツを作ろう！という呼び掛けに抵抗を示す方は少ないのですが、靴を作ろう！との誘いには「何もわざわざ誂えなくっても…」と、かなり珍しいことのように躊躇される方が多いのも仕方ないことなのかもしれません。服では当たり前の「一点流しのパターンオーダー」を革靴の世界で実現した宮城興業の仕組みは世界でも類を見ない「コロンブスの卵」的な快挙であって（ついに特許申請をするらしいですね）、思ったよりも簡単に自分に合った靴ができるのに、悔しいかな、靴を作るのはどうも服を作るよりも気持ちのハードルが高いようなのです。
　なので、服の売上が一段落する夏のこの時期は、毎年誂え靴のキャンペーンを張ることにしています。特に「はじめの一足」の方を大優遇します。「とにかくまず一足作っていただければ」の思いが強いので。実際それほど面倒なことではありません。ぜひお気軽にお出掛けいただければと願っています。(弥)

※この文章は、倶樂部余話【271】（2011.6.15）を再掲しました。

今回は、糸偏雑筆の場を借りて、オーダーシューズのリニュアルについてお話します。22年振りの一大変革で、通常の新着情報では説明し切れない内容ですので、このようなカタチを取りました。

本題に入る前に2つほど前置きです。当社の注文靴が2004年以来宮城興業(山形県南陽市)のカスタムオーダーのシステムと提携をしていることは言うまでもないこと(導入の経緯につきましては倶樂部余話【187】参照」)ですが、その販売方法については、各販売店が独自に考えることになりまして、その責任の証としてジャックノザワヤの注文靴には当社ブランドSavileRowClubを刻印しています。ですので、今回のリニュアルに関しても当社だけのお知らせ事項でして、宮城興業からのお知らせでもなければ、宮城興業のカスタムオーダーを扱う他のお店も全部そういう変更になるということでもありません。もちろん今回は宮城興業自体の大きな変革が契機であることは間違いないことで、それについては他のお店からもいろいろな表現で説明がなされることでしょうが、ここで申し上げるのはあくまでもジャックノザワヤとしての表現ですので、何卒ご理解くださいますようお願いいたします。
　付随して、このお知らせは、ジャックノザワヤの顧客を対象として発信しています。顧客の中にはプロ顔負けの詳しい専門知識をお持ちの方もいらっしゃいますが、ほとんどの方はいわば普通の素人の皆様です。ですので当社の今までの注文靴のやり方をある程度ご存知であるということは前提としつつも、なるべく平易で簡潔な表現で説明しますので、詳しい方には物足りなさを感じるかもしれませんが、どうかご理解願います。

　さていよいよ本題です。まず最初の一大事。作りが格段にグレードアップします。特に足の後ろ半分、かかと側のほうが大きく改善されます。かかと内部の材料に特殊な革素材(床革(とこがわ))を使用することで履く人の足型に応じて応変してフィットするという手法を採ります。これを「床(とこ)カウンター」と言います。これを説明すると長くなるので説明を省きますので、興味のある方は調べてみてください。それから、くるぶしが当たる、とか隙間が空く、というクレームも目立っていたので、くるぶし部分を下げて履き口を縦長にシャンとさせたりという調整をミリ単位でしています。もう一つ、この仕様にしますと、女性への対応が従来よりもしやすくなる、という副効果もあります。

　靴の場合、中身が全く見えませんし、どれだけ改良されたのかは、結局のところ履いてみなけりゃわからない、という要素が強いのですが、宮城興業の最初の研修生にして若き新社長、荒井さんの言うことには、カスタムオーダーの分野で日本一を目指す、と、宣言しているので、この22年間の付き合いからその言葉にウソはないと確信し、この新仕様をぜひ実感してもらいたいと希望します。

　次にデザインについてです。まずラスト(木型)について。SQ(スクエアトゥ)とES(エッグトゥ=ラウンドトゥ)、そしてMD(宮城デン=オブリーグトゥ)、の3つに統一。今までのCS(チゼルトゥ)は廃番になります。(デザイン一覧はこちらのリンクからご覧ください) 最新カタログ

　まずSQとESについて。ESは22年前のスタート時から継続しているおなじみのラストですが今回からすべて新仕様にグレードアップします。SQは2025年から始まった新仕様による新ラストで、わかりやすく言うと、英国ノーザンプトンに代表されるEグリーンやチャーチやC&Jなどの各ブランドに通じるとても英国的なスクエアトゥのラストです。そして、ここ大事、SQとESは相互乗り入れが可能です。足長(捨て寸)もほぼ同じです。SQ/ESには全く新しいデザインもありますし、また従来のESの型紙を修正したりしながら、展開品番を急いで増やしています。7月のスタート時点では一部間に合わないデザインがありますが、それについては準備が整い次第スタートとなります。なお、この新体制に伴い、従来のCS(ロングノーズのチゼルトゥ)は廃番となります。(どうしてもCSが欲しいというリピータの方のためにしばらくは旧仕様のままで受注を承ります)

　それと、ソール(底材)について。今までは革底を標準仕様にとしてきましたが、今回から、タフスタッズという宮城興業が開発したプラスティックラバーのソールを標準とし、革底仕様はオプションとします。日本の気候や歩道事情、耐久性、を鑑み、現実的な対応をすることにしました。これはSQ/ESだけでなくMDも同様です。

　そのMDですが、こちらも新仕様にグレードアップし、新デザインも加わります。オールデンのドレスシューズをリスペクトすることから始まったMDシリーズですが、今後はRedWingやDannerなどを意識したワークテーストへもその範疇を広げていきます。チロリアンシューズやサイドゴアブーツ、発泡ラバーのホワイトソールなど新提案が目白押しです。

　最後に価格について、です。2年前の大幅な値上げの際に、価格体系も複雑になっていましたが、これも見直します。これは私の考えですが、いくら仕様が良くなったからと言っても、やっぱり価格設定は大切なんです。当店としてはなんとか4万円台を維持したい、ということで、基本価格を49,800円(税別)に設定します。デザインによって、あるいは追加仕様については、追加オプションで対応します。

　以上の内容を11ページのカタログにまとめました。ただしまだまだ制作途中ですので、完成版ではありません。こちらでご覧ください。
なお品番中にA,B,C,の文字がありますがそれがその品番のカテゴリーになり価格に呼応します。
最新カタログ

　この新体制は2026年7月16日からスタートします。新しいサンプルも届きます。そしてスタートキャンペーンとして先着20足ぐらいには何らかの特典を考えています。どうぞ開始時までじっくりとご検討いただいて、新しい一足をご注文ください。

　新しくなる「靴を作ろう!!」にどうぞご期待ください。

　　ジャックノザワヤ
　　　　野沢弥一郎

　前回に続いて左右の話です。
　アイルランド南部のとある靴のファクトリーを訪れたときのことです。元々は直線4本の生産ラインを持っていたほどの体育館のような大きな建屋でしたが1ラインだけを残して残りの三分の二がアウトレット売り場になっていました。デザートブーツで知られるブランドCの主力工場でしたが生産が中国に移ったとばっちりを受けて大きくリストラした様子。アウトレットにはCの旧品やチョイキズ物などが山積みで、その中に売れ筋のモデルなのにタダ同然に処分されている大量の在庫を発見しました。日本の某店の値札が付いたまま。理由はひと目見てすぐに分かりました。自然なシワが付いた革でしたが左右の革のシワの表情が全く違うのです。これだけ違ってたらさすがにおかしいです。作って納品したものの、日本の店からダメを出されて突き返されてしまったんでしょう。靴の製造現場ではこういうこともあるのだと私はとても驚いたものです。20年以上も前の話です。

　革は布と違って一枚一枚が同じものではありません。なのに靴は全く同じものを2つ作ってそれが当然。しかも左右対称に(ちなみに文明開化の頃の洋靴はまだ左右の区別がなかったそうです)。ほんとにすごいことなのにそんなの当たり前でしょって澄ました素振りをしている靴のファクトリーって、すごいと思うんです。

　ところが、左右おんなじモノのはずなのにどうも左右の具合が違う、ということがありませんか。もちろん自分自身の足の左右の違いというのも原因かもしれませんが、それだけじゃないんです。実は左右で底付けの縫い方に違いがあるのです。上と下を土踏まずのあたりから輪を描くように縫い合わせますね、縫う機械の都合でどちらも時計回りに縫い付けていきます。するとどうなるでしょう。右足はつま先方向に縫い始めますが、左足はかかと方向に縫っていきます。つまり左右で一回りに縫い付ける方向が逆になるんです。だから厳密に言うと左右全くおんなじ、にはならないわけです。これは仕方ないことで、普通はほとんど気にならないほどの違いです。

　これは輪を描くように縫う場面では必ず起こることで、例えばシャツのカフ(袖口)なんかだと誰でも左右同じように縫えますが、スーツの肩付けなんかだと裏地やパットも一緒にしてしかもイセを入れて縫い込むわけですから、左右の肩を逆方向に縫っても同じように仕上げるということは難易度が高くなります。

　こんなこと知ってても試験にもクイズにも出ませんが、靴を履くときや上着を羽織るときにちょっとだけでもそんなことを思うと装いを整える気持ちも変わるんじゃないかな、と思うのです。(弥)

　今回は服の前後左右の話。

　まず、前後のこと。ガンジーセーターという英国の漁師が着ているセーターがありまして、このセーターは前と後ろが全く同じ作りでどちらで着てもいいという珍しい服です。
着てみると、首周りが独特の形状になるし、肩線がおかしな位置に来るし、慣れないうちは少し違和感を感じます。それがこのセーターの味なのだと捉えていただければいいのでこのセーターに文句をつけるつもりはありませんが、まあ、そのくらい、人間の前と後ろはその作りが違うので、ほとんどの服には前と後ろがあります。原始時代の貫頭衣にも前後ろはありますし、前後ろ同じ服というのはガンジーの他にはポンチョぐらいかな、と思います。「うしろまえ」つまり前と後ろを逆にして着ることをいいますが、うっかり間違えやすいのが、タートルネックのセーターです。首の縫い目は必ず左側に来ると覚えておけば間違えることはありません。なぜ左側なのか。

　で、ここから左右の話になります。鉄則があります。戦いのとき剣を持つのは右手ですから、剣を振るって邪魔になるものは全部左側に配置します。帽子の羽飾り、上着の胸ポケット、衿のフラワーホール、腕時計や指輪。剣の鞘(さや)からタートルネックの縫い目まですべて左側です。逆に右側にあるものは利き腕である右手で使うものです。上着のチェンジポケット(脇ポケの上に付く小さなポケット)は小銭(=change)入れ、トラウザーズのウォッチポケットは懐中時計入れです。忍びポケットってわかりますか、右のポケットの中に更に小さいポケットがあるでしょ、あれを忍びポケットと言って、コインやキップ、指輪、錠剤など小さいものをしまいます。余談ですが、ジーンズの基本スタイルをファイブポケットと呼びますが、その5番目のポケット、右にある四角い小さなポケットですね、これは忍びポケットが変化したものです。

　合わせについて。ダッフルコートやPコート(正しくはリーファージャケット)は左右どっちの合わせでもできるようになっていて、これは海上の風向きに対応するためだと言われています。これは例外でして、ボタンは右手で留めますから、服の原則は右にボタン、左にボタン穴、つまり右が下で左が上になります。これを右前(みぎまえ)と呼びます。え、反対じゃないの、だって左のほうが前側にあるよ、って思っちゃいますよね。これ、特に和服の着方で混同しがちです。左前は死装束、タブーですから。ここはしっかり覚えてください、ここでいう「前」というのは「先」という意味です。青森の弘前は「ひろさき」といいますね、あれです。だから右前というのは「右が先」(つまり右が下側)ということなんです。つまり、服は、洋服も和服も右前なんです。

さて、最大の謎は、レディスです。洋装のレディスだけは左前なんです。おんな合わせ、と言われます。不便なのになぜなんでしょう。これには諸説ありまして、最も有力なのは、その昔高貴な御婦人は服をメイドに着せてもらうので、メイドがボタンをはめやすいように合わせを逆にした、という説。他にも、女性に武器を持たせないため、とか、男が間違って女の服を着ないように、とか、なんだかジェンダーレスの今の時代にはそぐわない話ばかりです。決して女合わせを否定はしません、女らしい服というのも必要ですし、それには女合わせのほうがふさわしいでしょう。でも、今となっては、どっちでもいい、というぐらい、ゆるーい慣習、だと捉えておけばいいんじゃないかと思います。女が男の服を着てもいいように、男が女の服を着たっていい、だから合わせだってどっちでもいいんです。

 私が50年ほど前に買って今でも大事に着ている米製(Eddie Bauer)のマウンテンパーカーがあります。これ、前立のスナップボタンは男合わせ(右前。オスが左でメスが右)なのに、内側のジッパーは女合わせ(オスが右でメスが左)なんです。だからジッパーがはめにくい。ずっと不思議に思っていたんですが、今頃になってやっとその理由がわかりました。アウトドアの危険な場面では、左右どちらの手しか使えない時がある。そんなときでもコートの前を閉じられるようにあえてこのような仕様にしたのではないでしょうか。

　今回の話はここらへんで締めます。実は、左右の違いは、格の優劣の話につながって、これが東洋と西洋では反対だったり、上手(かみて)下手(しもて)だとか、お雛様の並べ方とか、婚礼の席次だとか、色んな話に発展するのですが、興味のある方は調べてみてください。糸偏の者の話としてはこのあたりで失礼いたします。(弥)