2016年秋冬物の生地、新作パンチが届きました。
まずは、仏のドーメル。仏の会社ですがほとんどの生地が英国製です。
つまり英国製の品質を持ちながら、仏っぽい色気のある色柄、
というのがドーメルのウリです。
☆アマデウス(10.5oz/310g)
ドーメルのベストロングセラー、アマデウス約80柄。
定番の他に多くの新柄も加わりました。
仏の色気ある色柄、光沢にあふれた独特な仕上げが魅力です。
スーツ122,000円(税別)～。
☆アマデウス・ジャケッティング(9.5oz/290g)
アマデウスの魅力を生かして、
ジャケット専用の生地コレクションを作りました。
約50柄。
秋冬品番ですが、これだけの重さ(軽さ)は珍しく、
こういう中間的な素材は、残暑や早春に使えるので、
持ってるとホントに重宝します。
ジャケット78,000円(税別)～。
春夏のコットンやリネンなどの生地見本が届いたのでご紹介します。
☆SMITH WOOLLENS/ソラーロ(英国製・毛100%) 
オリーブカーキの色をベースに赤い糸を織り込んだ玉虫色の生地。
太陽の名を称する、英国を代表する夏のウール生地です。
☆W.BILL コットンツイル(英国製・綿100%)
今は毛織物が主体の西ヨークシャー地方も、産業革命当初は綿織物がメインでした、
という歴史を思い出させてくれる、
英国製の綿織物、
重たいものから軽いものまで数種類が混ざっています。
☆W.BILL アイリッシュ・リネン(アイルランド製・麻100%)
やや肉厚のしっかりしたアイリッシュリネンが24色も揃いました。
☆スーピマ・コットン(日本製・綿100%)
無地、ストレッチ、チェック、シアサッカー、カモフラージュ、と、多彩に。
☆コットンダンガリー2種(日本製・綿100%) & リネン3種(日本製・麻100%)
コットンダンガリーは、チェックやストライプ、と、ペイズリージャカード。
リネンは、昨年も好評だったオックスシャンブレー、
レインコートにも使われるウェザークロス、
パンツにも向いているポプリン、
の3種。
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秋に、だんだん寒くなるだろう、ということは想像がつきやすいのに比べて、
春に、だんだん暑くなってくるんだ、ということは想像しにくいものでして、
ですので、どうしても春夏物のジャケットというのは注文するタイミングが遅くなってしまいがちです。
これは勧める私たちにも責任の一端はあるのですが、
だから、寒いうちから早めにお勧めし始める、ということより適した方法はないのであります。
まだまだ、その気になりにくいとは思うのですが、
2月のうちからご紹介しておくことにしました。
普段の生地選びはバンチと呼ばれる見本帳から選びますが、
時々バンチにない生地が買える機会があります。
今までは店頭でのみご紹介していましたが、
せっかくだからここで記事掲載をしてみます。
☆W.Billピュアカシミア(ライトウェイト)紺無地
今シーズンから取り扱いのスタートした英国ロンドンのマーチャントブランド「W.Bill」からの出物です。
正確なウェイトは不明ですが、カシミアのジャケット生地としては薄手に属しますので、
フラノのブレザーなどよりも軽くふわりと着られます。ジャケット参考価格94,000円(税別)。
☆W.Billドネガルツイード(ヘビーウェイト)チャコール猫足斑無地調
同じくW.Bill から、アイルランドドネガルツイードのヘビーウェイトもの。
この手の生地は、ヘリンボーン織はよく見るのですが、
斑目の杢調な無地ライクなものはなかなか手に入らないので、現物買いしました。
参考価格、ジャケット88,000円、コート115,000円(ともに税別)。
☆Dormeruilホイップコード・ブラウン
ドーメルはパリの会社ですが、生地はほとんどが英国製です。
キャバリーツイルとも呼ばれる綾織の生地で、
乗馬用のコートやジャケットに好んで使われます。
茶系の無地に見えますが、実はブルーやピンクなど10色ぐらいの色が織り込まれていて、
深い味わいがあります。
ジャケット参考価格89,000円(税別)。
☆Dormeruilアマデウス・ジャケッティング
ドーメルのジャケット生地で、スーツと同じぐらいのウェイトなので、
秋も春も万能に使えるのがアマデウス・ジャケッティングです。
一般にジャケット生地はスーツ生地よりも季節感を打ち出すことが多くて、
どうしても夏はより夏っぽく、冬はより冬っぽく、という生地の多い中、
このくらいの厚さ(薄さ)のジャケット生地は意外になくて、
持ってて重宝な生地であります。
ひとつは、ブルー系の極小千鳥格子、
もう一着は、ブラウン地に紺色使いのマイクロギンガム。
もちろんどちらも英国製です。
ジャケット参考価格89,000円(税別)。
秋冬のフィルメランジェが好きなのは、ウール素材をやってきてくれることです。
裏毛のパーカーや吊り編みのTシャツなど、綿素材の印象が強いフィルメランジェですが、
そのモノづくりの感性をウールに転換すると、
これまた他にないうまい商品を作ってくれます。
表地は無地に近いような細かい千鳥格子柄のメリノウール、
裏側にはフラノタッチの同色の杢無地、
これをシルク糸で表裏つないだダブルフェイス(二重織)。
素材表示にウール98%シルク2%とありますが、その2%はつなぎ糸だったんですね。
こうしてできた一枚布を、裏地も芯地も使うことなく、はぎ合わせのテクニックで
見事にうまいシルエットのジャケットを作っています。
センターベント代わりに入れたリブの三角マチなんかグッドアイデアです。
生地の特性を生かし、衿、裾、袖口などのエッヂは切りっぱなしにし、
前ボタンはスナップボタンを配しました。
(多分ボタンホールを付けると穴が変形するからではないか)
品名Hanns。青系(同melange)と茶系(商品タグについている色名はwine)の2色。
よくこの値段でできたね、と思える、その価格は49,680円(税込)。
前項のホスピタルジャケットのアイデアをベストに転用しました。
ただ今度は左右じゃなくて前後の半分ずっこです。
前身頃に、ラッセル編み生地、
後ろ身頃にローデン織り生地、
を配しています。
同じく陸軍＝アーミーと海軍＝ネイビーの2色。価格36,720円(税込)。
以上、これで、ナイジェル・ケーボン、半分ずっこのシリーズは、とりあえずおしまいです。
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ところで、半分ずっこ、って、皆さん言わないですか。
調べてみると、半分こっこ、って言うところもあるらしいですね。
「ハーフ&ハーフ」とか「フィフティ・フィフティ」とか、ほかの表現も考えてみたのですが、
半分ずっこ、が一番伝わりやすい言い方かな、と思いまして、
今回はそうしてみました。
いきなりですが、織り生地(weave)と編み生地(knit)の違い、ってお分かりでしょうか。
織りの物は経(たて)糸と緯(よこ)糸の2本の糸を使い面にします。
対して編みの物は一本の糸を往復させて絡ませて面にしていくものです。
ですので同じ糸を使っても織り生地と編み生地とでは手法が違うので
同じような風合いに仕上げることはかなり困難なことで、
例えばコンビネーション物をデザインするにしても、
織物同士、または編物同士で組織を変えたりしてコンビを考えるのが普通のやり方です。
ところが、です。そこが普通じゃないのがナイジェル・ケーボンでして、
このジャケット、同じ糸を使いながら、
片やローデンクロスという織り生地、
こなたラッセルニットという編み生地、の
半分ずっこ、になっているというシロモノであります。
ただし同じ色の同じ糸なので、パッと見は普通の単色ジャケットに見える、というのがミソ。
着込んでいくうちにそれぞれが違う経年変化をおこすので、
だんだんと二つの生地が区別のつくように見えてくるはずです。
さて、よく見て下さい。
前身頃も後ろ身頃もそして両方の袖も、
ついでに腰のポケットも、
見事に左右の生地が異なっているのですが、不思議に違和感がありません。
デザインはホスピタルジャケットと呼ばれているもので、
野戦病院などの傷病兵が外出の際に寝間着の上に羽織るようにと考案されたモノ。
オリジナルはかなり強いブルーだったそうで、
防寒だけでなく、脱走防止の意味もあったようです。
入院兵が入れ代わり立ち代わり交互に着たり脱いだりするので、
ややゆったり目の作りでデザインも極めてシンプルなものになっています。
裏地もなく、また生地自体も多少の伸縮性があるので、
ニットジャケットのようなふんわりとした着心地です。
メンテナンスのしやすさを考えたのでしょうか、
前ボタンは取り外せる仕様になっています。
陸軍＝アーミーと海軍＝ネイビーの2色。価格69,120円(税込)。