大阪のシャツメイカーweac.のシャツ風アウター、
品番がUseful、というちょっと人を食ったような名称です。
\24,780
でもほんとにユースフル、なんです。
生地は伊・ラルスミアーニ社のCUSCUWコットン100%。
ラベルの絵からも分かるように、本来はレインコート用の生地です。
パリッとした素材感で、もちろん防水度も抜群です。
ポケットにいろいろ入れてみました。
色はオリーブのみ。グレーっぽい色合いで、イタリアらしいうまい色です。
この何年かの定番モノですが、細かいディテールなどは
毎シーズン少しずつ改良が重ねられています。
これも、ナイジェル・ケーボンNigel Cabournの定番、カメラマンコートです。
エベレスト登頂に成功したヒラリー卿は次の目標として1957年に南極大陸を目指しました。
その随行カメラマンが着ていたコートを忠実に再現したのがコレです。
ユニークなデザインですが、奇抜さを狙って付けられたのではなく、
すべてのディテールに意味があり、
しかもそれはこれ以上変更しようのない完成されたいディテールなのです。
このコートは、上部がマッキントッシュの防水ごわごわコットン素材、
下半分がハリスツイード(100周年限定ブラックラベル付き)､という世にも珍しいコラボ品。
そして、英国のマッキントッシュの工場で縫製されています。
ナイジェル・ケーボン、ハリスツイード、マッキントッシュの3つのラベルが付いています。
ネイビー。英国製。\110,250。
ナイジェル・ケーボンNigel Cabourn
☆潜水艦コートSurface Jacket
英国潜水艦隊司令官であるジョージ・フィリップスが
艦上で愛用していたジャケットからインスパイアされたコートです。
軍用潜水艦が海面すれすれから見張り員を立てるとき、
見張り員の首元にはすぐに波が迫ってきますから、
決して服に海水が入り込まないよう、
フードの構造がかなりしっかりできています。
また、敵の来襲時には急いで(規定では16秒以内!)
狭い円筒を滑り落ちるように降下しなければならないため、
細身で引っかかりのないデザインになっています。
素材は英国ミレレーン社のコーディングコットンで
かなりの撥水性を誇ります。
ちょっと「よっちゃんいか」の香りが残りますけど。
必要以上にでかいファスナーや付属がご愛敬です。
ボルドーのみ。\99,750。
イタリア・ミラノのバルスターValstarといえば、
「バルスター型ブルゾン」とすっかり定番ブルゾンの代名詞のように
有名なこのカタチのブルゾン。
何しろこの原型が出来上がったのが1935年というから、76年前のこと。
もちろん幾度となく細部の変更は繰り返されて、
特に21世紀に入ってからは、細身のスタイルにしてディテールも少し簡略化したモデルに、
新たにパルスタリーノValstarinoのブランドを冠し、
世界中のマーケットに供給を続けています。
バルスタリーノ
ウォッシュドスウェード(やぎ革)のダークブラウン。\115,500。
で、このバルスター。
もともとは、英国マンチェスターが本社のThe English Fashion Waterproofという会社が
1911年にミラノに設けたトレンチコートの縫製工場がそのルーツ。
数年後に英社の資本から離れ、以降バルスター社として、
英国的なトレンチコートを中心にイタリアを代表するコートブランドに
押し上がってきました。
よそのブランドの多くがその生産拠点を東欧圏などに移す中、
バルスターは今でもずっとイタリア製を誇ります。
そして、今年がちょうど工場設立から100周年。
なので、100周年を記念して、バルスターが100年間最も大切にしてきたコートであるトレンチコートを
「CENTO(=100)」の特別の刺繍入りで展開します。
もちろん、スタイリングは現代風にアレンジされています。
ネイビーのみ。\113,400。
ところで、なんでいきなり今年からバルスター始めんの?、という疑問はごもっとも。
まぁ簡単にいうと、大人の事情、でして、
親しくしている輸入卸が今年からエージェントになったから、であります。
そんな理由でいいの、というつっこみも分からないでもないですが、
しかし過去には、大事に長く付き合いたい、と思い入れを込めて仕入れていたブランドが、
いきなり代理店が変わって、扱いたくても扱えなくなった、なんていう
悔しい経験を今まで何度もしてきているので、
逆にこういう契機で扱いが始まることも、この世界では充分アリなんですよ。
アイルランドはダブリンのメンズブランド、ジョナサン・リチャードJonathan Richardに、
定番のシャツジャケットを３年振りにリピートオーダーしました。
\38,850。
生地は、ドネガル(ドニゴール)の雄マギーのドネガル・ツイード。ブラウンとブラックのミックス色で、まるでアイルランドのターフ(ピート)の様な色合いです。
もちろん本来はジャケットの生地ですが、これをとてもうまくシャツ仕立てにしています。
裏地はまったくなくて(これが実は技術的には難しい)、
重たいツイード素材なのに全然重たくない、早い時期から着られる、
というのが過去も人気の秘訣でした。
ストンとしたスッキリのシルエットで、過去には身体の大きな人にもすこぶる好評だったので、
今回も、XS(日本のMに相当)、S(同じくL)、M(同じくXL)、と大きいサイズまで用意しました。
実は、アイルランドのインフレとウールの値上がりで、
３年前に比べて、仕入れ価格は40%も値上がりしていました。
発注時には、こりゃ相当値上げしないと合わないなぁ、と危惧していたのですが、
入荷してみたら、ユーロ安円高で為替レートは３年前より35%も下がっていました。
つまり、結果として、価格は据え置きができた、というオチになったのです。
めでたし。
